В саду

Январь

После снегопада в саду отаптывают рыхлый (но не первый!) снег вокруг плодовых деревьев и под ягодными кустарниками. Чтобы предохранить ветви деревьев от разломов, снег с них стряхивают, особенно тяжелый, мокрый. Это удобнее выполнять на лыжах. При наступлении сильных морозов необходимо подокучить деревья (особенно молодые) снегом. Укрывают снегом и ягодные кусты, малину, ежевику; набрасывают снег на грядки земляники. Снег для этих целей берут с дорожек. Но ни в коем случае нельзя оголять почву под культурными растениями (многолетними цветами, овощами, лекарственными и пряными травами и т. д.), чтобы не вымерзли корни. Минимальный слой оставшегося снега должен быть 12 — 15 см. Кстати, зимой позаботьтесь и о защитниках сада — птицах, чаще подкармливайте их.

Февраль

В этом месяце продолжают отаптывать снег вокруг плодовых деревьев и под ягодными кустами. Если снега много, его надо постоянно стряхивать с ветвей деревьев. Особенно снег опасен во время оттепелей: ветви дерева могут под его тяжестью сломаться. В конце месяца в теплые дни проводят побелку стволов и оснований ветвей с целью защиты их от солнечных ожогов. Перед побелкой снег вокруг деревьев обкапывают до земли, а после засыпают им образовавшиеся лунки. Побелочный раствор готовят из расчета 2 кг свежегашеной извести и 500г железного(медного) купороса на 10 л воды. В такой раствор можно добавить 1 — 2 кг глины. Дерева можно побелить и специальной готовой краской, продающейся в специализированных садовых и хозяйственных магазинах.

Март

В начале марта яркие солнечные дни бывают самыми опасными для деревьев: нередко кора на стволах получает ожоги, особенно у молодых деревьев. Если вы не успели побелить деревья, то вместо побелки их надо срочно обмотать выше поверхности почвы светлой бумагой или газетами. В этом месяце заготавливают черенки (однолетние побеги) для весенней прививки плодовых культур. Древесина их должна быть светло-зеленой. Побеги с подмерзшей древесиной (от светло-коричневой до темно-коричневой окраски) для прививки непригодны. Черенки можно завернуть в мокрую ткань, а затем в пленку и хранить в холодильнике (не в морозилке). Вырезают все старые, поломанные и ослабленные ветви с плодовых деревьев и ягодных кустарников и сжигают их. Внимательно осматривают штамбы молодых яблонь. Если после морозов появились трещины, больную кору очищают ножом до живой ткани, промывают рану железным купоросом и замазывают садовым варом. Такая обработка позволит резко сократить повреждения от яблонной плодожорки, яблонной моли, клещей, цветоеда и других вредителей и возбудителей болезней. Как только дневная температура поднимется выше нуля, начинают обрезку плодовых деревьев. Обрезку косточковых культур производят, когда воздух прогреется до плюс 5^oС. Ветви удаляют без оставления пеньков. Одновременно или несколько позже обрезают и ягодные кустарники, если это не было сделано осенью. Удаляют однолетние побеги, поврежденные смородинной стеблевой галлицей, — они полусухие, с темными вдавленнйми пятнами и трещинами в нижней части. У поврежденных мучнистой росой кустов черной смородины и крыжовника срезают верхушки поврежденных побегов — они искривлены и покрыты темными пятнами. При обрезке кустарников оставляют пеньки в 1 — 1,5 см, так как у ягодников раны не зарастают, а засыхают, и отсутствие небольших пеньков может привести к угнетению оставленных над ними ветвей. Срезы крупнее 2 см в диаметре закрашивают охрой или железистым суриком, разведенными натуральной олифой или специальными пастами. С кустов красной и черной смородины собирают почки, поврежденные почковым клещем: они очень крупные и круглые. Если таких почек на побеге много, его уделяют полностью. После таяния снега и подсыхания почвы у плодовых деревьев удаляют толь или другой темный материал, используемый для защиты ствола от мышей. Запаздывание с его съемом может привести к тепловым ожогам ствола. Со здоровых кустов черной смородины нарезают однолетние побеги для размножения одревесневшими черенками.

Апрель

По мере прогревания почвы начинают сажать ягодные и декоративные кусты, плодовые саженцы (все — до распускания почек) в ямы, приготовленные еще осенью. При посадке саженцев плодовых деревьев корневая шейка саженцев (место перехода корневой системы в штамб) должна находиться на 3 — 4 см выше поверхности почвы. Лучше деревце посадить несколько выше, чем заглубить. После посадки растения обильно поливают, приствольные круги мульчируют торфом, перегноем, опилками. Саженцы скорее приживутся, если их регулярно поливать и обязательно подвязать к опоре. Верхушка опоры должна быть на 5—7 смниже кроны, чтобы не повредить нижние ветки растения.
В это же время можно пересаживать молодые деревья, ягодные кусты, декоративные и цветочные многолетние культуры.
В конце апреля деревья, ягодные кустарники, декоративные культуры подкармливают азотными удобрениями.
Для ускорения созревания ягод садовой земляники сразу после удаления сухих листьев и рыхления накройте растения полиэтиленовой пленкой. Тогда созревание ягод под таким укрытием ускорится на 10—12 дней, а урожайность растений повысится на 70 — 80% по сравнению с земляникой, растущей в открытом грунте. Пленочное укрытие удобнее сделать в виде туннеля. Дуги для опоры готовят из проволоки диаметром 6 — 10 мм. Высота над землей — 70 см. Приготовленные дуги ставят на расстоянии 1 м друг от друга. Чтобы пленка между дугами не провисала, ее связывают поверху шпагатом. Во время цветения земляники для лучшего опыления цветков насекомыми пленку надо приподнимать. А когда ягоды начнут созревать, ее снимают с растений совсем.
Под любые садовые культуры не рекомендуется вносить свежий навоз, это провоцирует появление сорняков, нематод, различных вирусных болезней.
В саду, не заросшем сорняками, для поддержания посадок чистыми достаточно 4 — 5 прополок за сезон. Первая — во второй половине мая, вторая — через три недели (начало-середина июня), следующая — через три-четыре недели, четвертая — еще через месяц (середина августа). Сроки прополок примерны и зависят от особенностей участка, погоды; качества предыдущей прополки и т. д. В начале лета, в период активного роста, надо полоть чаще и тщательнее, не оставляя в земле корешки многолетних сорняков. Во второй половине лета сорняки растут уже не так активно, можно полоть реже. Чаще, чем через 3 недели, полоть не стоит: слишком маленькие сорняки полоть неудобно. Осенняя прополка — конец сентября — начало октября. Хотя и кажется, что полоть уже нечего, но у многолетних сорняков продолжается сезон роста, и за это время их корни прорастут дальше и глубже. А садовод весной будет удивляться: откуда взялось столько сныти и пырея?
А самое лучшее время для уничтожения сорняков — ранняя весна, сразу после схода снега. В это время сорняки выдергиваются легко, а вот через 2-3 недели окрепнут, вцепятся в землю и начнут «тянуть» из нее питательные вещества, пока еще большинство культурных растений не проснулось.

Май

В мае и июне у деревьев сильное сокодвижение, обрезку в этот период проводить не рекомендуется. Поверхность спила сразу же увлажняется, и ни вар, ни краска не пристают, отторгаются соком. Вытекающий сок благоприятная питательная среда для различных болезнетворных микроорганизмов. На коре дерева начинают развиваться грибные заболевания. Поэтому обрезку рекомендуется проводить до начала сокодвижения или осенью. Только в экстренных случаях, когда обнаружены явно больные или засыхающие ветви, их можно и нужно удалять, не дожидаясь следующей весны. Срез делают до здорового места, рану обязательно замазывают.
Плодовые деревья перед цветением подкармливают раствором навозной жижи, птичьего помета или мочевины. Дозы удобрений зависят от возраста дерева. При подкормке органическими удобрениями на 1 кв. мплощади проекции кроны используют по 1 ведру раствора. При подкормке мочевиной — 15 г (спичечный коробок) на 1 кв. мприствольного круга молодых деревьев до 12-летнего возраста, 22 г(полтора спичечного коробка) для деревьев 12 — 20-летнего возраста и 30 г(два спичечных коробка) для деревьев старше 20 лет. При выращивании плодовых деревьев под задернением дозы увеличивают в 2раза. Подкармливают вечером, после дождя или полива.
При засушливой весне перед цветением, особенно на участках с легкой почвой, надо полить ягодники. Хорошо совместить полив с подкормкой органическими удобрениями:
— навозной жижей (разведенной- 1:10);
— птичьим пометом (разведенным 1:20).
Особенно необходима такая подкормка растениям, поврежденным морозом. Землянику и малину подкармливают из расчета 1 ведрораствора на 1 погонный метр ряда. Взрослые кусты смородины, крыжовника, жимолости — по 2 ведра на куст.
Победить сорняки можно методом истощения корней, оставив их без питания, которое поставляет зеленая часть растений. Для этого землю под плодово-ягодными растениями укрывают любым светонепроницаемым материалом — пленкой, картоном, рубероидом, плотной бумагой. Расстилать такое покрытие лучше ранней весной, до появления всходов сорных растений. Края и середину покрытия присыпают землей. Подрастая, сорняки будут приподнимать пленку, поэтому надо следить, чтобы она постоянно была плотно прижата к земле. Оставшиеся без света ростки сорняков вскоре погибнут, а вслед за ними корни, лишенные питания, тоже отомрут. В итоге к концу лета все сорные растения исчезнут.
Задернение нельзя путать с газоном. При завершении приствольных кругов после покоса (стрижки) всю скошенную траву следует оставлять на месте для перегнивания. Поливы делать редко, но обильно. Постоянное дождевание в задерненном саду неприемлемо, так как повышенная влажность способствует распространению парши и других опасных грибных заболеваний плодовых деревьев.
Чтобы почва не пересыхала и была постоянно рыхлой, не держите поверхность приствольных кругов оголенной. Мульчируйте любым подручным материалом — растительными остатками, перегнившими опилками, торфом и т. п.

Июнь

Чтобы получить большой урожай крупных ягод смородины и крыжовника, уже в первой декаде июня кусты следует хорошо полить и подкормить. Для этого вокруг них тяпкой делают неглубокие бороздки, куда наливают воду и удобрения. Затем бороздки засыпают почвой, мульчируют травой, перегноем.
До середины июня плодовым и ягодным культурам надо дать вторую азотную подкормку. Мочевину (спичечный коробок) растворяют в 10 лводы. Еще лучше использовать органические удобрения: раствор навозной жижи (1 л коровяка разводят в 10 л воды, настаивают 2 — 3дня), раствор птичьего помета (1 л помета настаивают 3 — 7 дней в 15 лводы). К тому же надо помнить, что применение минеральных азотных удобрений на ягодных кустарниках увеличивает поражаемость их грибковыми болезнями. Питательный раствор вливают в неглубокие канавки, нарезанные вокруг деревьев и кустов. Для молодых плодовых деревьев и ягодных кустарников их размещают через 30 — 40 см, во взрослом саду на легких почвах первую канавку проводят в 50 — 60 смот штамба, а на тяжелых почвах — в 80 — 100 см. При необходимости нарезают несколько таких питательных борозд, которые после впитывания удобрительного раствора засыпают. Подкормку лучше совместить с поливом.
В саду под задернением регулярно скашивают траву, достигшую 10 — 12см. Траву оставляют на месте или компостируют. После скашивания в сухую погоду участок поливают, это ускорит отрастание новой молодой травы.
В этом первом летнем месяце у ягодных и плодовых культур наиболее активно растут побеги, образуются плоды и ягоды, поэтому они особенно нуждаются в питании и воде. Поливать кустарники и деревья, если лето выдалось теплым и не дождливым, надо редко (можно один раз в неделю), но обильно, чтобы влага приникала на основную глубину, где размещаются мельчайшие активные всасывающие корешки. У яблони (в зависимости от возраста) они расположены на глубине 20 — 80 см, у ягодных кустарников — на глубине 35 — 40 см. Поливают по бороздам или мелко нарезанным по склонам канавкам. При поливе деревьев можно предварительно сделать под кроной несколько неглубоких отверстий, чтобы влага быстрее проникала к корням. Землянику во время налива ягод и плодоношения лучше не поливать. Но в случае продолжительной сухой погоды полив нужен, однако не по листьям, а напуском по неглубоким канавкам вдоль ряда растений. При этом почву промачивают на глубину 30 см. Малину поливают каждые 10—15 дней вплоть до начала массового сбора урожая.
После полива растений, чтобы влага быстро не испарялась, почву надо замульчировать тонким слоем перегноя, торфа или свежескошенной травой (без семян).

В конце июня надо проредить завязи на яблонях и грушах, если ожидается обильный урожай. Сигналом к прореживанию завязей служит так называемая июньская падалица, когда деревья сами освобождаются от лишнего урожая. Удаляют самые мелкие и поврежденные завязи. Лучше всего в каждом соцветии оставлять одну, максимум две завязи. Оптимальное расстояние между отдельными завязями — 15-20 см для мелкоплодных сортов и 20-25 см для крупноплодных сортов. Ручное прореживание завязей стимулирует ежегодное плодоношение деревьев. После сброса и удаления лишних завязей на плодовых деревьях проводят очередную подкормку органическими или минеральными удобрениями: на 10 л воды — 1/2 стакана простого суперфосфата и 1/3стакана хлористого калия. Вместо хлористого калия можно использовать древесную золу.
Облепиху лучше поливать и подкармливать без копки канавок, чтобы не повредить корни, которые у нее тянутся, как шнуры, сразу под поверхностью почвы. Раствор удобрений для облепихи применяют самый слабый: 30—40 г азотных и калийных удобрений на 4 — 5 ведер воды. Для полива облепихи можно использовать «чашечный полив». При таком способе полива от стволов плодовых деревьев отгребают почву и по периферии кроны нагребают земляной валик высотой 15 — 20 см (можно использовать для него и «свободную» землю, не из-под кроны). В образовавшуюся чашу напускают воду. После того, как вода впитается в почву, поверхность почвы в чаше рыхлят, чтобы не было корки (но неглубоко), и мульчируют.
Обрывая усы на землянике, растения легко повредить. Поэтому земляничные усы следует отстригать секатором. Иначе «рожки» надламываются и начинают болеть, не давая полноценного урожая.
Выполотые цветущие сорняки нельзя закладывать в компост или мульчировать ими почву под кустами, деревьями: завязавшиеся семена дозреют и распространятся по всему участку вместе с вносимым компостом. Обычно компост используют и для мульчирования, и для улучшения состава почвы под перекопку, то есть вносят в верхний слой почвы, и оттуда сорняки и возбудители болезней могут распространиться по всему саду. Если же больную ботву и сорняки с семенами заложить не в обычную компостную кучу, а сразу закомпостировать в яму, в которой они навсегда и останутся, а сверху засыпать слоем земли не менее 20 см(лучше — 50 см), то семена сорняков не смогут прорасти, а возбудители болезней заразить растения. При этом и механический, и питательный состав почвы улучшится. Подкапывать сорняки надо садовыми вилами, а не лопатой, которой можно лишь разрезать корневище на части, что еще более увеличит количество сорняков.

Июль

При созревании ягод земляники полезно раз в неделю осветлять кусты, осторожно секатором подрезая часть листьев, прикрывающих ягоды от солнца.
У смородины и крыжовника вырезают все лишние побеги, растущие из земли. На малине удаляют слабые побеги.
Сразу после сбора ягод садовой земляники участок хорошо рыхлят, поливают и вносят минеральные удобрения: 10 —15 г мочевины, 30 гсуперфосфата и 10 — 15 г калийных удобрений на 1 кв. м. Листья земляники скашивают только при массовом заражении паутинным клещом или распространении серой гнили, пятнистостей. Скошенные листья сжигают, а основания кустов опрыскивают медными препаратами, например хлорокисью меди (40 г на 10 л воды) или 1%-ной бордоской жидкостью. За растениями весь сезон тщательно ухаживают: регулярно подкармливают, рыхлят, поливают, удаляют сорняки, чтобы к осени они дали новую массу листьев. Это позволит растениям лучше перезимовать и иметь к весне достаточно питательных веществ.
При сухой погоде необходимо обильно поливать культуры, у которых идет активный рост завязей — малину, крыжовник, смородину, вишню, сливу, летние сорта яблок, иргу. После каждого полива при подсыхании почвы под молодыми деревьями обязательно рыхлят приствольные круги. А вот в дождливое лето траву под взрослыми деревьями не подкашивают, так как она активно отсасывает излишки влаги из почвы.
Сразу после сбора урожая вырезают (обязательно без оставления пеньков, вровень с почвой или чуть глубже) отплодоносящие двухлетние побеги малины. Одновременно удаляют и слабые однолетние побеги, высота которых не превышает 50 — 60 см.
В конце июля у молодых деревьев проводят прищипывание побегов, чтобы остановить их рост и чтобы лучше вызрела древесина.
С середины июля под плодовые культуры азотные удобрения не вносят, используют те, которые содержат фосфор и калий.
Под обильно плодоносящие яблони и груши устанавливают опоры.
Собрав урожай вишни, обрезают сильно обвисшие и оголенные ветки. Срез делают на молодой прирост. Одновременно удаляют и все усохшие веточки.
В течение лета поддерживают во влажном состоянии почву с пришпиленными отводками ягодных и декоративных кустов.
Плантации земляники садовой, плодоносившей 4 года, надо ликвидировать. Участок необходимо удобрить, перекопать и посадить укроп или другую скороспелую зеленную культуру, зеленое удобрение.
В период налива ягод малину, смородину и крыжовник подкармливают раствором коровяка (1:8) с добавлением 50 — 90 г суперфосфата и 100 — 150 г золы (или 80 г калийных удобрений). Одного ведра удобрительного раствора достаточно для двухметрового ряда малины или 1 кв. м посадок крыжовника, смородины.
При не одновременном созревании ягод урожай собирают в два-три приема. Крыжовник для обработки собирают недозрелым. Малину собирают каждые два-три дня, чтобы не допустить ее перезревания.
Как правило, в справочной литературе норма полива указывается в ведрах. Но сад удобно поливать с помощью шланга в вырытые по проекции кроны канавки. Чтобы не ошибиться при поливе, засеките по часам, сколько времени необходимо для заполнения водой одного ведра. Так вы будете точно знать, сколько времени вам понадобится, чтобы, например, под взрослое дерево вылилось 10 — 12 ведер воды. А как определить, достаточно ли вы полили дерево? Можно применить старый способ. В междурядье, подальше от места полива, выкопайте ямку глубиной 40 — 50 см, возьмите с ее дна горсть земли и сожмите. Если почве требуется влага, она и после сжатия рассыплется, а достаточно увлажненная сохранит форму кома.
Для того чтобы сад хорошо развивался и давал полноценный урожай, важно защитить посадки от ветра хорошим забором, плотной живой изгородью или строениями на границе участка.

Август

Август — самое лучшее время для посадки садовой земляники, ее лучше завершить до конца месяца, чтобы растения хорошо перезимовали.
Чтобы продлить земляничный сезон на август — начало сентября, надо установить пленочные укрытия туннельного типа над кустами ремонтантной земляники. Почву под такими кустами следует часто рыхлить, растения подкормить, хорошо поливать. Частичное удаление листьев у земляники допустимо лишь на загущенных посадках для проветривания растений и повышения освещенности ягод.
Вырезают усохшие и больные ветки в кронах деревьев и кустарников. У деревьев удаляют с поверхности коры лишайники, грибы, срезают наплывы камеди (сока) у сливы и вишни. Раны надо замазать варом, а весь мусор от очистки сжечь.
В сухую погоду плодовым деревьям и ягодным кустарникам, особенно в урожайный год, необходим обильный полив.
Не забывают уничтожать падалицу. Чтобы опало больше яблок, поврежденных вредителями и болезнями, ветки на взрослых деревьях слегка встряхивают.
Систематически удаляют молодую поросль, которая появляется на штамбах яблонь, груш, вишен, слив или вырастает от корней. Лишнюю поросль надо удалять и у черноплодной рябины (аронии), сирени, ирги, черемухи, облепихи.
У актинидии обрезают поврежденные и усыхающие верхушки побегов на 20 — 25 см.
Продолжают ухаживать за укоренившимися зелеными и одревесневшими черенками, отводками ягодных кустарников: пропалывают, подкармливают, поливают, рыхлят.
Заканчивая сбор ягод, малоурожайные кусты выкорчевывают. В кронах урожайных сортов вырезают поврежденные, поломанные, засохшие ветки.
Компостную кучу рыхлят, заменяя внутренние слои внешними. При недостаточной влажности органические остатки увлажняют.
У 2-летних саженцев яблонь и груш не всегда удается получить хороший прирост в год посадки. В это время самое главное — создать условия для быстрого восстановления корневой системы, сильно пострадавший при выкопке в питомнике. Обычно у саженцев в год посадки подрезают ветви только в случае крайней необходимости (надлом, ветки мешают друг другу и т. п.). Но если в первый год саженцы хорошо прижились, а побеги интенсивно растут, на них проводят прищипку (пинцировку). За счет прищипки растущих побегов ослабляют конкурентов и ограничивают рост побегов внутри кроны. Сильно растущие верхние побеги доминируют над остальными, что отрицательно сказывается на формировании кроны дерева и плодовых образований.
Прищипка (пинцировка) проводится в весенний и летний периоды. Весной, когда побеги достигнут длины 5—8 см, у конкурентов удаляют верхушки с 2 недоразвитыми листьями — это приостановит рост побега на 10 — 15 дней. Вторую прищипку проводят в фазе затухания роста у верхних сильно растущих побегов, достигших длины 30 — 50 см, что ведет к полной приостановке их роста. Прищипку делают ногтями, ножницами, секаторами.

Сентябрь

До первых заморозков готовят посадочны ямы под весенние посадки плодовых деревьев ягодных кустарников. Очищают сад от растителных остатков, мульчируют зимующие растения проводят осеннюю перекопку, вносят органические удобрения.
Начинают посадку саженцев плодовых культур. Приобретая саженцы, не забудьте удалить все листья.
Отделяют отводки ягодных кустов от маточных растений и высаживают их на постоянное место.
В начале месяца срезают с наиболее урожайных кустов смородины побеги (с двух-, трехлетних ветвей) и в этот же день высаживают черенки в заранее подготовленную почву.
После съема плодов убирают опоры из-под деревьев.
Снимают ловчие пояса со штамбов плодовых деревьев и сжигают их. Если надо, накладывают новые.
В сухую погоду ягодные и плодовые культуры поливают. Подкормка в это время допустима только фосфорно-калииными удобрениями.
Все ягодные культуры и рябину лучше сажать осенью, так как они весной трогаются в рост рано, до того, как почва подсохнет и перестанет прилипать к лопате.
В середине сентября под плодовые культуры вносят 5 — 8 кгорганических (компост) удобрений, 50 — 60 г суперфосфата и 30 — 50 гкалийной соли на 1 кв. м. Удобрения вносят в борозды в зону залегания корней. После равномерного внесения борозды заравнивают, а весь приствольный круг перекапывают на глубину 5 — 10 см. возле штамба, на 15 — 20 см на уровне проекции кроны. Полезно в это же время внести и по 10 — 15 г сульфата аммония на 1 кв. м. Один раз в 3 — 4года на дерноподзолистых почвах вносят 300 — 500 г извести или 500— 1000 г печной золы на 1 кв. м. Особенно полезно это для вишни и сливы.
Посадку плодовых и ягодных саженцев в условиях Нечерноземья заканчивают не позднее 5 — 10 октября.
При хорошем урожае деревья поздних сортов сливы, яблони и груши подкармливают раствором коровяка, навозной жижи или птичьего помета. На 1 кв. м проекции кроны дают по ведру раствора для сливы, яблони и груши на слаборослых подвоях и по два ведра для яблони, груши на сильнорослых подвоях.
Хорошо обвязывать на зиму штамбы плодовых деревьев ветками бузины — мыши ее не переносят.

Очень плохо растет молодая яблоня, если в зоне ее будущей кроны, а значит, и корней, будут оставлены гнить старые клубни и ботва картофеля. Но если закопать куски картофельной ботвы возле кустов крыжовника, то уже на следующий год повышается урожай ягод. Получается, что если яблони страдают от картофеля, то крыжовник, наоборот, лучше плодоносит. Но при условии, если закапывают картофель около корней, их не повреждая, и с таким расчетом, чтобы корни доросли до закопанного. Перегной из картофельных остатков используется для удобрения крыжовника, смородины, а также ревеня, но ни в коем случае не под яблони, малину, землянику и тем более не под картофель и томаты.
Под малину и яблоню нарезают и закапывают ветки (5 — 10 см) черной смородины — это повышает их урожай.
В конце сентября обрезают ягодные кустарники, начиная с тех, которые уже сбрасывают лист. Все срезанные ветки тут же собирают и сжигают. При обрезке на кустах смородины собирают и сжигают почки, поврежденные клещом: они округлой формы и большего размера, чем здоровые.
В конце месяца у незимостойких сортов малины побеги собирают в пучки, пригибают и связывают друг с другом на высоте 30 — 35 см от поверхности почвы. Зимостойкие сорта малины на зиму не пригибают: их побеги подвязывают к шпалере, чтобы весной их не поломало тающим снегом.
В третью декаду сентября при сухой погоде полезно плодовые культуры полить. При осеннем, влагозарядковом, поливе на 1 квадратный метр выливают 40 — 50 л воды, корнеобитаемый слой надо увлажнить до 40 — 50 см.
Плантация земляники осенью должна быть чистой от сорняков.
Сразу после сбора плодов снова побелите стволы деревьев. Молодые яблони и груши, сливы обвяжите рогожей или другим материалом для защиты штамбов от морозов и грызунов.
Для того чтобы предохранить молодые деревца от разлома веток снегом, весной их стягивают шпагатом в рыхлый сноп.

Октябрь

В первой декаде октября надо завершить посадку всех плодовых растений. Если вы не успели посадить плодовые растения осенью, перенесите эту работу на весну, прикопав купленные саженцы. Но ямы для весенней посадки надо выкопать и заполнить их удобрительной смесью этой осенью.
На ягодных кустарниках отделяют отводки. Сначала садовыми вилами или штыковкой снимают часть почвы, затем вытаскивают металлические или деревянные приколки; в месте, где должна образоваться корневая система, приподнимают ветку, секатором отрезают отводок от маточного куста. Если на отводке есть несколько побегов и каждый из них имеет корни, то нарезают самостоятельные растения с надземной и корневой системой. Полученные саженцы сразу же высаживают на постоянное место или приказывают.
Если осень была сухая, проводят последний влагозарядковый полив (на песчаных почвах — обязательно), промачивая почву на глубину 40 — 50см. Поливать лучше после перекопки почвы.
После листопада кроны плодовых деревьев обрабатывают 5%-ным, а ягодные кустарники — 4%-ным раствором железного купороса (500 и 400 г на 10 л воды). Можно опрыскать 1%-ным раствором бордоской жидкости (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды).
Участки сада, отведенные на следующий год под черный пар, перекапывают. Пласт земли переворачивают, но не разбивают: так он лучше промерзнет, отчего гибнут личинки вредителей. На участках со склоном, где почва смывается талыми водами, перекопку следует проводить выборочно, оставляя поперек склона уплотненную полосу, которую весной можно дополнительно перекопать. Затопляемые участки перекапывают весной, в сухую погоду, когда к полотну лопаты не прилипает почва. При перекопке надо постоянно следить, не режет ли лопата корни плодовых и ягодных растений. Если в почву не вносили органические удобрения, то перед перекопкой их разбрасывают в зоне распространения корней. Органические удобрения, как правило, вносят один раз в 2-3 года из расчета 8 — 10 кг на 1 кв. м.
После листопада явно зараженные листья сжигают, «сомнительные» закапывают в неглубокие траншеи и опрыскивают железным или медным купоросом. Здоровые листья — это прекрасное органическое удобрение: постарайтесь найти им на участке место для перегнивания. В них, кроме вредителей, прячется на зимовку во много раз больше полезных насекомых.
Некоторые садоводы связывают кусты черной смородины в пучки, полагая, что так кусты не ломаются под тяжестью снега. Смородина же мало подвержена снеголому. А вот вред от зимовки куста в связанном виде очень велик: снег между ветвями выдувается, ухудшая перезимовку и водоснабжение куста. Цветочные почки на ветвях, не покрытых снегом, вымерзают, что сильно снижает урожай.
Кусты смородины и крыжовника для защиты от огневки лучше окучивать поздно осенью, перед самыми морозами, чтобы дать возможность вредителям укрыться в земле на зимовку. Разокучивать кусты лучше только после десяти дней цветения. Если кусты были окучены на высоту 15 — 18 см, то из-под такого слоя огневки выбраться не смогут.
Собирают оставшиеся на деревьях сухие листья (в них гнезда боярышницы и златогузки), а также больные, сухие плоды — все сжигают. Одновременно осматривают ветви и штамбы деревьев, заборы, строения и уничтожают кладки яиц непарного шелкопряда и других вредителей.
Перекапывают почву, рыхлят и делают гряды для весенней посадки земляники. Все сорняки тщательно выбирают, участок разравнивают граблями.
Очень важным мероприятием в конце октября — начале ноября является защита плодовых деревьев от солнечных ожогов и мышей. Для этого можно использовать смесь глины с коровяком (густоты сметаны). Против солнечных ожогов используют и побелку: 2,5 кг извести и 0,5 кг медного купороса на 10 л воды (в раствор можно добавить 100 г столярного клея). Побелку наносят на штамб и скелетные ветви кистью. Молодые деревья с гладкой корой не белят. Для защиты от солнечных ожогов можно использовать и любую тонкую светлую бумагу, например, газетную: 2-3 слоя ее хорошо защищают дерево от яркого солнца весной. Если побелку,следует проводить только возле выпадения последних осенних дождей, то обертывание бумагой можно сделать и в начале осени. Перед побелкой снимают ловчие пояса, у взрослых деревьев очищают штамб и скелетные ветви от отмершей коры, расстилая под деревом пленку, мешковину и т. п. Работу проводят железным или деревянным скребком, проволочной щеткой. После обработки кора должна быть на ощупь гладкой. Мусор после очистки сжигают. Поврежденные участки зачищают садовым ножом до здоровой ткани, промывают розовым раствором марганцовки, закрашивают масляной краской.

Ноябрь

Приствольные круги деревьев, кустарников и грядки с земляникой утепляют торфом, перегноем, опилками слоем до 10 см.
В бесснежные зимы и на плохо защищенных участках, на склонах, где снег сдувается, растения земляники часто вымерзают. Если почва глинистая, то возможно выталкивание из нее растений, особенно на вновь посаженной плантации земляники. Происходит это из за сильного переувлажнения поверхностного слоя почвы в осенний период. Для уменьшения этого нежелательного явления ряды земляники на глинистые почвах следует замульчировать торфом, что делают после промерзания почвы на глубину 5 — 6 см. В годы с малоснежным ноябрем и на «проблемных» участках землянику равномерно укрывают соломой, ветками малины, лапника. На земляничных грядках слой снега должен быть не менее 25 см, и накопить его надо как можно быстрее. Но следует помнить, что укрытие земляники проводят только по мерзлой почве. Укрытие в теплую погоду и по талой почве принесет только вред: земляника выпреет.
При небольшом снежном покрове следует меньше ходить вблизи плодовых деревьев и ягодных кустов: почва под следами промерзает быстрее и на большую глубину.

Декабрь

Если снега выпало мало или он сдувается, надо принять меры по его накоплению. Для этого можно устанавливать щиты или разбрасывать на территории сада еловые ветки. После выпадения снега его подгребают к штамбам плодовых деревьев, укрывая не только ствол, но и основание скелетных сучьев. Иногда снег приходится подвозить для окучивания плодовых деревьев, черноплодной рябины и крыжовника из-за пределов участка. Но его ни в коем случае нельзя брать с посадок многолетних растений.
После обильных снегопадов уплотняют снег в приствольных кругах молодых деревьев яблони и груши, что уменьшает их повреждаемость мышами: мыши очень неохотно идут в плотный снег. Мокрый снег с веток стряхивают.
Развешивают гнездовья для зимующих птиц, организуют их регулярную подкормку.
Периодически перебирают плоды во фруктохранилище, удаляя начинающие портиться.
Начинают приобретать органические и минеральные удобрения, средства защиты растений, недостающий садовый инвентарь.

«Настольный календарь»

Обсудить на форуме