Увеличение урожая помидор

Да, это реально, такой урожай может получить любой огородник в условиях открытого грунта. Первые спелые плоды можно получить к 20-25 июня! Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена надо прогреть при температуре 55-60 град., затем поместить в 3%раствор поваренной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их надо промыть проточной водой, после чего поместить в 1% раствор марганцовокислого калия на 20 мин. Снова промыть и подсушить при комнатной температуре 1 час. Потом семена замачиваются в растворе микроудобрений — четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке из золы на 12 часов. Далее семена закаливают — завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 ч.) держат при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 градуса. Закалка проводится в течении 12 дней. Семена высеиваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь надо приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низменного торфа — по ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммофоса — 100 гр., двойного суперфосфата — 200 гр., калимагнезии — 100 гр. и золы от сжигания ботвы помидор 1,5 л. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпать в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки разложить семена, присыпать почвой, увлажнить и накрыть пленкой. Ящики поставить в теплое место с постоянной температурой 25-28 град. Всходы появляются через 3 дня, в первые 2-2,5 недели рассаду надо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 вт на 1 кв. м), причем, при появлении массовых всходов температуру снизить до 14-15 град. в течении недели для того, чтобы сеянцы окрепли и лучше развивались с корневой системой. Потом температуру можно повышать в зависимости от степени освещаем ости. Поливать не более 2 раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, сеянцы надо распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение, дать только на 3 сутки. Избегать прямых солнечных лучей. После того, как сеянцы окончательно приживутся, надо дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 ч. в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, надо произвести замедление роста — снизить температуру до 10-12 град., сократить полив, уменьшить освещение и постепенно снизить температуру до 8 град.

Затормозить рост растений можно и пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации надо постепенно в течении 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку. Раствор для подкормки:

- 30 гр. аммиачной селитры,

- 20 гр. суперфосфата,

- 15 гр. сернокислого калия на 10 л воды.

Еще влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за сутки до подкормки. Норма расхода — 1 ведро на 1 кв. м ящиков. Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, надо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой надо добавить дополнительно столько суперфосфата и золы, сколько было внесено в 1 раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащем с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки — 20 гр. аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв. м площади ящика.

В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков, рассаду надо 2 разапикировать, но уже в парник. Проводить ее надо в тихий день, при температуре воздуха не ниже 8 град. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18 град. Парник с осени набивают сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их надо вынуть, продезинфицировать 5% раствором формалина и набить горячим навозом. После разгорания и оседания навоза, посыпать слоем земли 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см. В него и высадить рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, надо опрыскать 0,1% раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12 литровое ведро налить 10 л настоя помета, 100 гр. вытяжки из золы, 2,5 гр. марганцовокислого калия, 1,5 гр. борной кислоты. Перед подкормкой растения полить: 5 л на 1 кв. м с температурой 18 град. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания в грунт надо регулировать температуру влажности почвы. В холодный период температура воздуха может понизиться. В этом случае парник надо надежно укрепить крафт-бумагой, матами.

В открытый грунт рассаду высадить к концу апреля, когда на первой кисти образуются бутоны. Если погода не позволяет, надо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 гp. на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов. Почву перед высадкой подготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей, накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, как только они тронутся в рост, их легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции надо дополнительно внести минеральные удобрения:

- нитроаммофоса — 30 гр.,

- сульфата аммония — 20 гр.,

- калимагнезии — 20 гр.,

- сернокислого калия — 20 гр. на 1 кв. м.

Участок перекопать без оборота на глубину 30 см.

Схема посадки Белого налива: между рядками, расположенными с юга на север — 35 см, а в рядке между лунок — 30 см. На каждой грядке 4 рядка, ширина прохода — 50 см. На 1 сотке (10 кв. м) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпать 0,5 л удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, 0,5 л золы от сжигания ботвы помидор и картофеля, 0,5 ст. двойного суперфосфата, 0,5 ст. нитроаммофоса, 30-40 гр. калимагнезии. Смесь приготовить заранее, тщательно перемешать. Кроме удобрительной смеси, влить 0,5 л куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, смешать почву с удобрениями. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через час полить — 1 л воды на растение. Когда грядка из 4 рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (8-10 мм) через 80 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядом). На случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место надо проводить в пасмурную погоду. Если погода солнечная, то рано утром и вечером. Как только растения приживутся на новом месте, вначале цветения надо еще раз опрыснуть 0,1% раствором борной кислоты. Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой. Все растения надо формировать в один стебель с 3 соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку — отрезать верхушку. За 20-30 дней до созревания последних плодов провести корневую подкормку через мульчирующие слои: на 1 ведро перегноя добавить 0,5 л золы и 1 ст. двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков надо проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышкам, снижает нагрузку на растения. Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 гр. толченых зубчиков чеснока настоять в ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней, начиная с последних чисел июля.

Отметим высокоурожайный сорт Де-Барао, по форме напоминает куриное яйцо. Снятые осенью, могут храниться до января! Очень высокий урожай, холодостойкость, слабая поражаемость болезнями. Выращивание этого сорта имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси для рассады и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из2 частей перегноя конского навоза и 0,5 ст. двойного суперфосфата на 1 ведро смеси. Почвенную смесь готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо промерзнуть. В конце января смесь оттаивается, вначале февраля обработка и закалка семян, затем проводится посев. Первую пикировку в стадии 2-х настоящих листочков проводить в квартире, 2 — в парнике, в первых числах апреля — в фазе 3-4настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассаду высадить в открытый грунт. Посадочные ямы объемом 10 л. В каждую насыпать 3 лпитательной смеси (на ведро перегноя — 0,5 л древесной золы, 0,5 ст. суперфосфата, 0,5 ст. нитроаммофоса, 50 гр. калимагнезии), вылить по 1 л водного настоя куриного помета (1:10), а как впитается — по 3 лводы. Перемешать смесь с равным количеством почвы и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить 1,5-2 л воды на растение, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течении всей вегетации подкормок не требуется — у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на 10 л по 0,5 л золы и по 1 ст. двойного суперфосфата. Растения формируют в 3 стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием 70 см. Предельная высота растений после прищипки — 2 м.