Изготовление и разгон печки для плавки металла.

Станки, линии, оборудование / Металлообработка - станки
Alexsandrs
1 149
7-10-2017, 20:45
0

Как не прискорбно звучит сей факт, но поиск куска меди для водоблока, или другой поделки, превращается в проблему. Торговцы цветными металлами, как не странно, не желают идти на встречу оверклокерам и торгуют только оптом. На чудом уцелевших заводах, всё тоже давно украдено… Так где же взять этот несчастный металл?
Есть старый как мир способ – выплавить. Добывать руду, как наши далёкие предки, мы не будем, а найдём старый трансформатор, электродвигатель, или прогуляемся до ближайшей скупки цветных металлов.
В этой статье я опишу процесс изготовления маленькой печки, вполне пригодной для выплавки изделий из меди, серебра или алюминия.

Печка

1. Корпус. Форма не важна, он может быть и цилиндрическим, и прямоугольным. Обязательное условие – должен быть стальным и прочным. Я использовал старый, порошковый огнетушитель с толщиной стенки 1.5мм. Распилил болгаркой на две части, привинтил петли, просверлил отверстия для крепежей и проводов. Внутри крышки, чтобы лучше держалась огнеупорная обмазка, приваривается или привинчивается некое подобие арматуры.

2. Нагреватель. С нагревателем особых проблем нет. Самое важное, это хорошая фехралевая проволока (держит до 1400гр, нихром не подходит), я использовал сплав Мегапир 2000, можно 27Ю5. Также важна основа. В идеале надо найти алундовый тигель, можно кварцевый, хуже керамический (в Москве можно купить на Митинской барахолке). Прямо на него я и мотал, тщательно соблюдая зазор между витками, примерно 1мм. Сопротивление должно быть около 40 Ом, об этом позже. Выводы делаются из того же провода, скрученного в два слоя. Скажу честно, с первого раза ровно не получится, нужен навык, да и руки устают. Закрепление краёв обмотки – отдельная песня, делаем тем же проводом. Примерно так это будет выглядеть

Нагреватель

3. Огнеупорная обмазка(муфель). Нам подойдёт шамотная глина, её легко купить на строительном рынке. 25кг мешок стоит 120р. Перед использованием я её разводил водой до консистенции творога и тщательно размешивал. Полезно залить водой заранее, за часок-два, легче разойдётся.

4. В качестве теплоизолятора хорошо подойдёт асбестовая ткань, её тоже легко найти на строительном рынке. Я брал «рогожку» 3мм толщиной. Канцероген конечно, но ничего не поделать…

5. Всякие мелочи. Керамические изоляторы типа «бусы», от старого утюга (без них, в крайнем случае, можно обойтись), керамический клемник (к нему будут подсоединятся фехралевая обмотка), ну и провода (желательно термостойкие). Также понадобятся рабочие тигли и клещи-зажимы для их безопасной переноски.
Если планируется художественное литьё, или термическая обработка стали, потребуется терморегулятор. Эту вещь проще купить готовую, с цифровым индикатором и точными настройками. Промышленные образцы стоят в районе 2-3 тыс.руб. Я купил на в Митино за 1500 у несговорчивого хмыря с перегаром и бородавкой на носу. Импортный, классно работает, не обманул однако.

Процесс изготовления прост только с первого взгляда. Про такую-то мать вспомнить придется неоднократно.

После того, как намотан нагреватель, его надо обмазать шамотом (5-7мм) и уложить один слой асбестовой термоизоляции. После высыхания весь этот "бутерброд" засовываем в металлический корпус, соблюдая все правила электробезопасности (на провода одеваем "бусы", термостойкие провода, заземление и пр.), ну и замазываем глиной. Дно и стенки корпуса также, покрываем асбестом, в один слой. Заливка производится в несколько приёмов, с хорошей просушкой. Именно в несколько приёмов, так как глина даёт большую усадку при высыхании. Каждый слой просушиваем на батарее несколько дней.
После финальной просушки соприкасающиеся плоскости крышки и корпуса печки подгоняем шкуркой. Зазор должен быть минимальный. В крышке рекомендую просверлить отверстие диаметром 5-7мм, для термодатчика или визуального контроля.
Несомненно, лучше заранее «замуровать» термодатчик в корпус печки.
У меня получилось некрасиво, провод датчика торчит из крышки.

Печка
Последний этап – обжиг. Печь включаем в сеть через ЛАТР, плавно разгоняя, в течении 3-4 часов до 1100 мегагерц, тьфу градусов. Не пытайтесь этот процесс ускорить, в противном случае, находящаяся в глине вода моментально вскипит, и шамот вспучится.
Вместо ЛАТРа более предпочтительно использовать симисторный регулятор мощности, схем в сети навалом. Он дешевле, легче и удобнее в использовании. Да и с расчетом обмотки проще, если будет заранее предусмотрен такой узел.

Термостат и регулятор мощности
Например, я намотал фехраля на 30 Ом, тигель объёмом 500мл. Рабочее напряжение, для 1100 градусов, получилось около 180 вольт, соответственно мощность чуть больше киловатта. И это при моём огнетушителе, тигле и пр… Заранее фиг рассчитаешь словом. Контролируем процесс по приборам.

Разгон печки
Внимание!!! Вода хороший проводник электричества, корпус обжигаемой печки обязательно должен быть надёжно заземлён. Даже если Вы хорошо просушили печку на калорифере, в течение недели, не сомневайтесь, воды там полно! Будет отчётливо видно пар и слышно шипение. Да и сама шамотная глина напичкана всякими проводящими оксидами. Так, что заземление должно быть.

Включенная печка
Ну и ессно, перед изготовлением сабжа, надо понимать, что это забава для технически подготовленных людей. Тигель с расплавленной медью в дрожащих руках это страшная штука!!! Будьте предельно внимательны, расплавленная медь тяжелее, чем кажется , продумайте зажим для переноски, край тигля можно легко обломить пассатижами, пролив драгоценное содержимое на себя, или на любимую тёщу.
Все манипуляции надо проводить на негорючей поверхности и в хорошо проветриваемом помещении. Бетонный пол балкона подходит идеально.
Аллюминий лучше плавить в железном стакане, а медную проволоку надо спрессовать молотком, иначе вся уйдёт в окалину.

Источник: http://people.overclockers.ru

Обсудить на форуме